Existen muchas IDE para programar microcontroladores PIC pero seguro que alguna vez haz usado MPLAP-X, como sabemos esta basado en NETBEANS y habrán muchos que estarán encantados de usarlo y les va de lujo, pero existen otros usuarios como yo que no tenemos tan buena suerte y en el peor momento nos monta un circo.

Si buscas en los foros de microchip hay usuarios buscando solución a los mismos errores en el IDE una y otra vez, osea que hay errores que supuestamente habían resuelto pero vuelven como las manchas en las paredes de las casas embrujadas de las películas de terror, en todas las versiones desde hace mas de una década los bugs bichos hacen respawn como los chasqueadores de The Last of Us , es así que en la ultima versión de diciembre 2022 me salto este:

En vez de estar perdiendo el tiempo configurando mplap la gente quiere escribir código, no puede ser que quieras romper la pared y primero tengas que reparar el martillo.

Se imaginan como seria si Microchip tuviese un plugin para el Visual Studio Code al estilo platformio? Puede que algún dia pero mientras tanto usemos lo que tengamos a mano.

No creo que haga falta decir porque Visual Studio CODE es uno de los mejores entornos de desarrollo de la actualidad y tampoco creo que deba mencionar sus ventajas sobre el MPLAP-X.

Para editar y escribir código para microcontroladores PIC usando las librerías XC8 con VSCODE debemos hacer y cumplir lo siguiente:

El archivo con el código en C/C++ a editar debe haber sido creado previamente con mplap o de lo contrario solo podremos editar pero no podremos compilar el binario.

Se que en algún lugar de la documentación de mplap se explica como generar el makefile y los demás archivos necesarios que se encuentran en la carpeta nbproject de cada proyecto pero ahorita eso no me importa.

Debemos abrir la carpeta con los archivos que deseemos editar desde el menú contextual del explorador de archivos o directamente desde VSCODE [Ctrl+K Ctrl+O] aunque también podemos ejecutar «code .» desde la terminal ubicándonos previamente en el directorio a trabajar.

Al seleccionar el archivo a editar veras un error en la linea del #include <xc.h>:

Solo hay que editar c_cpp_properties.json añadiendo las siguientes lineas dependiendo de la versión y ruta donde tengas instalado XC8

{
    "configurations": [
        {
            "name": "Linux",
            "includePath": [
                "/opt/microchip/xc8/v2.40/pic/include/",
                "/opt/microchip/xc8/v2.40/pic/include/proc"
            ],
            "defines": [],
            "cStandard": "gnu17",
            "cppStandard": "gnu++17",
            "intelliSenseMode": "linux-gcc-x64"
        }
    ],
    "version": 4
}

Solo nos faltaría hacer un #include del pic que estemos programando para habilitar todas las características como auto completado, IntelliSense y otras..

Para compilar solo vamos al terminal y ejecutamos «make» y para limpiar «make clean»

Una vez compilado el firmware solo debemos «quemarlo» en el pic, yo tengo un pickit 3 y un K150, el pickit3 lo uso con el MPLAP IPE , pero la mayoría de los pic que estoy usando últimamente están soportados por el K150, y este ultimo es mas rápido y barato, para ello utilizo un programa escrito en python 3 que funciona en interfaz de linea de comandos (CLI) llamado picpro

Sinceramente no entiendo como nos pueden vender este programador cuando el software para windows es del año 2007, los vendedores te informan que «il siftwiri li dibis diskirgir di intirnit», este programador lo tuve de pisapapeles un tiempo ya que poseo un pickit3 pero un dia tuve un inconveniente y lo tuve que hacer funcionar si o si.

Se puede usar el picpro con el k150 sin problemas y hasta lo encontré mas rápido que el Pickit 3, ha y si no te habías dado cuenta por aca se usa Linux, el sistema operativo favorito de los desarrolladores, creo recordar que la única dependencia de picpro es pyserial, el kernel ya trae los drivers FTDI.

Usando picpro se me ocurrió hacer una interfaz gráfica y hice una con Python utilizando la librería PySimpleGUI:

Tiene algunos detalles de funcionamiento como por ejemplo cuando grabas un pic con Code Protection habilitado va a saltar un popup de error ya que el programa no puede verificar lo que escribió en el chip, no es un error critico ademas es fácil de solucionar y comparto el código para que sirva de entretenimiento y aprendizaje, próximamente lo subiré a un repo en github.

"""PicProG.py"""
# Simple GUI for picpro https://github.com/Salamek/picpro for K150 programmer http://www.kitsrus.com/pic.html
# Made with love by Zakary Flores https://www.electronicarts.com.ve

# Shebang
#!/usr/bin/env python3

# Library imports
import os.path
import subprocess
import PySimpleGUI as sg  # https://github.com/PySimpleGUI
import json

# Begin project code

# Read the last used file and checkbox status from the file (if it exists)
try:
    with open(".picprogui.json") as json_file:
        data = json.load(json_file)
        last_file = data["last_file"]
        checkbox_status = data["checkbox_status"]
except FileNotFoundError:  # If the file doesn't exist, create it
    last_file = ""
    checkbox_status = False

# Write the values
def write():
    last_file = values["-FILE-"]
    checkbox_status = values["-ICSP-"]
    data = {"last_file": last_file, "checkbox_status": checkbox_status}
    with open(".picprogui.json", "w") as outfile:
        json.dump(data, outfile)


# lorem ipsum (҂◡̀_◡́)ᕤ
def burn_pic():
    process = subprocess.Popen(
        command.split(),
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.PIPE,
        universal_newlines=True,
    )
    process.wait()
    output = process.stdout.read()
    if "failed" in output:  # Check if there was an error
        sg.popup("Error!")
        print(
            "There was an error running the command: ",
            command,
            "\n\npicpro output:",
            output,
        )
    else:
        sg.popup("Done!")
        print("This command was executed successfully: ", command)


# It may not be enough
ports = [
    "/dev/ttyUSB0",
    "/dev/ttyUSB1",
    "/dev/ttyUSB3",
    "/dev/ttyUSB4",
]
# Modify this list to your liking
pic_list = [
    "16F73",
    "12F675",
    "16F628A",
    "16F648A",
    "16F877A",
]

layout = [
    [sg.Text("Picpro GUI")],
    [sg.CB("ICSP", key="-ICSP-", default=checkbox_status)],
    [
        sg.Text("Port:", size=(7, 1)),
        sg.Combo(ports, size=(11, 7), default_value=ports[0], key="-PORT-"),
    ],
    [
        sg.Text("PIC:", size=(7, 1)),
        sg.Combo(pic_list, size=(11, 7), default_value=pic_list[2], key="-PIC-"),
    ],
    [
        sg.Text("HEX File:", size=(7, 1)),
        sg.Input(key="-FILE-", default_text=last_file),
        sg.FileBrowse("Browse", file_types=(("Hex File", "*.hex"),)),
    ],
    [sg.Button("Burn"), sg.Cancel("Exit")],
]
# Variables
pic_pro, hex_file, pic_type, icsp = "picpro program -p ", " -i ", " -t ", ""


window = sg.Window("K150 Picpro GUI", layout)

while True:
    event, values = window.read()
    if event in (sg.WIN_CLOSED, "Exit"):
        write()
        print("---")
        break
    if values["-ICSP-"]:
        icsp = " --icsp"
    else:
        icsp = ""
    if event == ("Burn"):
        command = f'{pic_pro} {values["-PORT-"]} {hex_file} {values["-FILE-"]} {pic_type} {values["-PIC-"]} {icsp}'
        if os.path.exists(values["-PORT-"]):  # Check if the port exist
            burn_pic()
        else:
            sg.popup("K150 isn't Connected")
# End

Le hice una función que guarda en un archivo JSON la ubicación del ultimo archivo utilizado y si usaste «In Circuit Serial Programming» (ICSP), los cuales son escritos al salir y leídos al iniciar, creo que el código es bastante sencillo y le puse suficientes comentarios.

CAVEAT EMPTOR

Si no entiende el articulo léalo las veces necesarias hasta que lo haga, por favor no escriba al whatsapp de la empresa para hacer preguntas.

Este documento puede servir de referencias siempre cuando sea a través de un link hacia este contenido.

Espero que lo disfruten.

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Una de las preguntas mas recurrentes que hacen las personas cuando necesitan reparar una tarjeta o un equipo es: » Usted repara esta marca?», Espero con estas palabras llenar el vacío de esa pregunta de una vez por todas.

Ningún equipo electrónico funciona con alquimia o magia, no hay hombrecillos verdes dentro, todos son alimentados con electricidad y funcionan con circuitos electrónicos, cabe destacar que la electrónica es una rama de la física, todos los equipos electrónicos funcionan bajo los mismos conceptos.

Cada placa electrónica esta compuesta por varios circuitos que cumplen tareas diferentes y cada circuito funciona según cálculos y ecuaciones, cada circuito integrado funciona basado en las especificaciones y ecuaciones matemáticas de cada fabricante, cada circuito integrado tiene su propia documentación con ejemplos y sus respectivos cálculos para su uso y funcionamiento.

Cuando alguien estudia electrónica aprende ELECTRÓNICA no un recetario de fallas.
Saber electrónica no es conocer procedimientos de descarte o TROUBLESHOOTING

El TROUBLESHOOTING es una guía de diagnóstico y resolución de fallas ampliamente utilizada en la industria. Presente en casi todos los manuales de servicio, las marcas emplean este método para optimizar los tiempos de reparación en equipos bajo garantía y facilitar el entrenamiento del personal, al funcionar como una guía de sustitución de componentes, permite a los centros de servicio operar de manera eficiente con mano de obra menos especializada.

Estas guías en su mayoría se basan en que el personal debe sustituir tarjetas, no REPARARLAS!

Muchos técnicos (mas de los que desearía) me escriben solicitando diagramas de algunos equipos de los que yo reparo y la verdad es que la gran mayoría no tienen tal documentación, hay circuitos que solo con verlos ya sabes como funcionan, a algunos les he dedicado un poco de tiempo y he hecho pequeños diagramas de partes criticas, pero como he dicho antes, todos estos equipos funcionan bajo los principios de la electrónica y el ingeniero que diseño estos circuitos no los saco de una caja de cereal.

Alguien me dijo una vez que con el osciloscopio se veían todas las fallas, algo así como que era una bola de cristal, esto demuestra el efecto Dunning-Kruger

No quiero crear discordia pero si usted le pregunta a el encargado o dueño de cualquier «servicio técnico autorizado» cual es su profesión, la gran mayoría le va a responder cualquier otra cosa menos algo que tenga que ver con la electrónica.

Existen personas que creen que si llevan su equipo a un servicio autorizado lo esta llevando al mejor de los sitios y le van a solventar de la manera mas rápida y económica posible, pero la realidad es que la mayoría de los técnicos que trabajan para algún servicio autorizado son personal mal pagado y no van a desperdiciar horas en reparar alguna tarjeta para que el dueño del local se quede con mas del 60% de las ganancias de la reparación, (en la mayoría de los casos ni eso ya que son asalariados) .

Puede sonar egoísta pero es así, uno de los beneficios de cubrirle garantías a una marca es que tienes acceso a sus partes y te aseguro que producen mas ganancias vendiendo refacciones que cubriendo garantías, una cosa debería compensar la otra pero la electrónica absorbe demasiado tiempo y si los técnicos no son eficientes se empiezan a acumular los servicios hasta que se abarrota el local…

Si un local abre a las 9AM y cierra a las 5PM en que momento reparan los «cangrejos»?

La electrónica es una profesión muy absorbente y, por eso, trabajamos todos los días de la semana, a veces hasta las 2:00AM, para poder entregar los servicios a tiempo.

Para bien o para mal los representantes de los centros de servicio o dueños siempre heredan la reputación del personal y por eso muchas personas sin usar el sentido común, creen que el «taller X» es bueno o malo, pero las personas que efectúan los servicios muy pocas veces son conocidas, los clientes jamas se dan cuenta de que el local no hace los servicios por si solo, si tiras un saco de harina de trigo en un cuarto no van a hacerse solos los panes.

«Las personas que tienen un escaso conocimiento tienden sistemáticamente a pensar que saben mucho más de lo que saben debido a que su propia incompetencia les dificulta reconocer sus errores y limitaciones»

Justin Kruger y David Dunning

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Después de algunos años buscando un control remoto para un televisor sankey que tengo en la sala al que no he conseguido ni uno prestado para «clonarlo», he decidido buscarle una solución aprovechando todo el tiempo de ocio generado por el virus chino.

Estaba pensando en hacerlo con un ESP8266, pero entonces tendríamos todos que tener teléfono en mano para usar una interfaz web y con lo obsesivo que soy posiblemente hubiese terminado por desarrollar una aplicación android y todo solo para controlar el TV, lo cual seria un despropósito para esta tontería, por eso he decidido hacerlo con una placa de desarrollo arduino ya que tengo varias de ellas y guardar el ESP8266 para otro despropósito.

Lo que he hecho es usar una placa arduino nano con un control remoto samsung para controlar el teclado del televisor sankey.

Para ello he usado la librería IRremote configurando el código para que cuando presione las teclas «Power» «CH+» «CH-» «V+» «V-» «Input» en el control remoto, el microcontrolador que lleva la placa arduino traduzca estos códigos y «presione» esas mismas teclas en el televisor, tranquilos, esta parte también la he diseñado y se encuentra en un diagrama mas abajo.

He usado un arduino nano 328 pero el código no es muy exigente y podríamos usar un 168.

Lo primero que vamos a hacer en un protoboard es conectar el pin DATA de un sensor infrarrojo al pin 3 de un arduino, como ya dije he usado un arduino nano, pueden saltarse el protoboard y armar todo de una vez en el equipo huésped siguiendo el diagrama que esta mas abajo.

Lo siguiente que vamos a hacer es ir al gestor de librerías del arduino ide, instalar la librería IRremote en su versión 2.5.0 y cargar este código:

#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 3;
IRrecv irrecv (RECV_PIN);
decode_results results;

void setup() {
  irrecv.enableIRIn();
  Serial.begin (9600);
}

void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println (results.value, HEX);
    irrecv.resume();
    delay(10);
  }
}

Una vez hechas las conexiones procedemos a identificar los códigos de las teclas del control remoto que vamos a usar, estos los vamos a descubrir en el monitor serial.

Al valor hexadecimal que nos entrega le vamos a añadir «0x»al principio a la hora usarlo en nuestro «sketch»

Para mi tarea he usado el propio receptor infrarrojo que tiene el equipo aprovechando la alimentación del mismo (5v) para conectar el arduino, también he desconectado la salida de este hacia la mainboard para evitar interferencias y hasta me aproveche del circuito impreso para fijar mi arduino nano.

Una vez identificados los códigos de las teclas que iba a usar del control remoto escribí este código, como estamos usando una librería te vas a encontrar con que la estructura del código de la mayoría se parecen mucho, la diferencia de este código es que mantiene la salida en alto el tiempo que tengas alguna de las teclas presionadas en el CR.

#include "IRremote.h"
const int receiver = 3; 
const int Power = 12;
const int CHd = 11;
const int CHu = 10;
const int Vd = 9;
const int Vu = 8;
const int Menu = 7;
const int Input = 6;
const int Tiempo = 300;
unsigned long MillisPrevios = 0;
int Z = 0;
IRrecv irrecv(receiver);     
decode_results results;  

void setup() {
irrecv.enableIRIn(); 
pinMode(Power, OUTPUT);
pinMode(CHu, OUTPUT);
pinMode(CHd, OUTPUT);
pinMode(Vu, OUTPUT);
pinMode(Vd, OUTPUT);
pinMode(Menu, OUTPUT);
pinMode(Input, OUTPUT);
}

void loop() {
  
unsigned long Millis = millis();

if ( irrecv.decode(&results) ) {
  
    switch(results.value) {
    case 0xE0E040BF: // Power 
                    digitalWrite(Power,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    case 0xE0E048B7: // CH+ 
                    digitalWrite(CHu,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    case 0xE0E008F7: // CH-
                    digitalWrite(CHd,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    case 0xE0E0E01F:// V+
                    digitalWrite(Vu,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    case 0xE0E0D02F:// V-
                    digitalWrite(Vd,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    case 0xE0E058A7: // Menu
                    digitalWrite(Menu,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    case 0xE0E0807F: //input
                    digitalWrite(Input,1);
                    MillisPrevios = Millis;
                    Z = 1;
                    break;
    }
    irrecv.resume();
    }  
if ( Z == 1 && (Millis - MillisPrevios >= Tiempo )) {
    digitalWrite(Power,0);
    digitalWrite(CHu,0);
    digitalWrite(CHd,0);
    digitalWrite(Vu,0);
    digitalWrite(Vd,0);
    digitalWrite(Menu,0);
    digitalWrite(Input,0);
    Z = 0;
    }
}

Podrían alegar que soy obsesivo compulsivo, pero la variable Z es para que no escriba en los puertos en cada ciclo.

Como pueden ver en el esquema, he puesto varios ejemplos de lo que se puede usar: Optocouplers, transistores BRT, y transistores mas resistencias,

Puede que te consigas una configuración de teclado en la que los contactos de los pulsadores no deriven a GND, en ese caso solo podrás usar optocouplers.

Por comodidad recomiendo usar transistores BRT (transistor with built-in resistor) «alias transistor digital», es un transistor especial que tiene resistencias integradas y nos va a ahorrar el tener que usar una resistencia en la base de cada transistor, yo he conseguido en una placa de reciclaje varios 2SC3860 y 2SC3899 que ya están descontinuados y han sido los que he usado, si tuviese que comprarlos escogería DTC114ES, también se me ocurrió a ultima hora que pude usar un ULN2003.

Lo pueden modificar para añadirle tareas, como un sistema para controlar el encendido de unas cornetas analógicas, apagar los propios altavoces del televisor en caso de que el equipo no tenga esta opción.. ETC.

No necesariamente tiene que ser un televisor, podríamos implementar un puente H y usar un potenciómetro motorizado para modificar algún cacharro vintage al que quieras ponerle control remoto, tu imaginación es el limite…

Consejo: Cuando estén haciendo el montaje no sean tan cabezotas como yo y dejen acceso al puerto usb por si se les ocurre hacer una actualización en el futuro.

CAVEAT EMPTOR

Si no entiende el articulo léalo las veces necesarias hasta que lo haga, no me escriba para preguntarme como lo puede hacer o si no explico tal o cual cosa, lea el primer párrafo, si necesita que lo ayude en su proyecto tendrá que pasar por mi cuenta bancaria depositando para pagar algo de mi tiempo.

Este documento puede servir de referencias siempre cuando sea a través de un link hacia este contenido.

El codigo publicado es de dominio publico, espero que lo disfruten.

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Aquí veran la diferencia entre un trabajo hecho por un profesional y "tengo un amigo que lo hace mas barato".

Hace unos días se daño la AirFrier de la casa (por segunda vez en 4 meses) y aprovechando la ocasión decidí hacer un tutorial con las modificaciones que se pueden realizar para que no vuelva a ocurrir esta falla producida por mal diseño (o ahorro en el mismo).

Una de las fallas mas comunes que presentan las AirFryer es el daño del microswitch que detecta la presencia de la bandeja y a su vez alimenta la totalidad del equipo, este se daña porque el consumo de la freidora es de 13A y el microswitch es de 16A, como entenderemos esta trabajando al limite.

Si el switch indica que es de 16 amperios no es para que lo aprecien como un valor exacto, es un valor nominal, esta construido para trabajar con cargas inferiores y dependiendo de su construcción no puede ser sometido a esta tensión durante mucho tiempo, yo recomendaría no usarlos con una carga constante no mayor a 8A, no me creas a mi, lee la hoja de datos.

Una de las tareas a la hora de reparar un equipo es encontrar porque se produjo la falla y procurar que esta no vuelva a ocurrir, en este caso si solo se cambia el microswitch sin identificar y corregir el porque se esta dañando, estarías prestando un servicio mediocre, porque cada cierto tiempo se va a volver a dañar.

Una persona sin conocimientos puede alegar que «el microswitch es malo». Puede que tenga razón, pero que puedes hacer al respecto? Al final el cliente va a decir «el técnico es malo». Pero también hay que recordar que es un equipo barato y si el cliente no quiere invertir un poco mas en el equipo hay que decírselo, el es el que va a sufrir cuando la airfryer se dañe a media cocción y es el que va a movilizar el equipo las veces que se dañe o decida botarlo para comprar otro.

No estoy inventando la rueda ni mucho menos, este tipo de circuitos es muy utilzado en equipos industriales y en equipos de uso profesional, lo que propongo es tan simple como ascender al microswitch a un trabajo de oficina, solo tiene que dar la orden para activar el circuito enviando solo unos pocos mA (miliamperios).

Nota: Los terminales T1 y T2 se refieren a las lineas de cableado del microswitch original.

En el primer circuito se usa una fuente sin transformador (muy populares hoy en dia) para alimentar un relé, este tipo de fuente de alimentación lo usan montones de bombillos led y lamparas de emergencia entre otros.. El segundo circuito usa un triac, como soy fan de ellos y de los relé de estado solido, he modificado la mia usando el segundo circuito, pero si ustedes no quieren lidiar con el disipador de temperatura usen un relé como en la opción 1 o la 3.

Para el primer circuito tenemos dos opciones y por eso hay componentes a los que no les puse valores en el diagrama, estos tienen tres asteriscos «***», en el caso de usar un relé de 24v C1 = 1.2µf y Z1 = 25v (usando un relé con una bobina de aproximadamente 650Ω),yo usaría un relé tipo silla de 24v 30A, en el caso de usar un relé de 12v, C1 = 2.5µf y Z1 = 12v (un relé con una bobina de aproximadamente 150Ω), estos valores están calculados para una red de 127v, ajuste la receta con los componentes que disponga, recomiendo usar un relé de un mínimo de 25A.

El zener de 1W esta ahi para estabilizar el voltaje y proteger el circuito en caso de que C1 se dañe y provoque una «avalancha», dado el caso este provocaría que R1 «muera».

Para el tercer circuito tendrás que comprobar si la fuente de la tarjeta de la airfryer soporta alimentar un relé extra.

En la ultima opción dividiríamos la alimentación de la tarjeta electrónica y la alimentación de la resistencia que es el elemento de mayor consumo eléctrico en la airfryer, el microswitch solo alimentaria la fuente de la tarjeta electrónica, esta practica seria algo «ilegal» en el diseño de circuitos eléctricos, pero no tardan algunos fabricantes en comenzar a usar este diseño (pasen por caja).

De las 4 maneras de hacerlo que se me ocurrieron para modificar este equipo recomiendo las primeras 3 porque en la ultima estaríamos eliminando la función de que el microswitch corte la alimentación total del equipo, este no esta ahí de adorno, existen muchas probabilidades de que el mecanismo interruptor del relé se quede «pegado» (como lo he visto muchas veces).

En caso de que tu equipo use un «reloj» y un termostato en vez de una tarjeta electrónica, podrás usar los dos primeros circuitos sin problemas

Estos tipos de equipos usan un sistema de seguridad basado en un fusible térmico el cual se daña con mucha frecuencia, (sobretodo si lo usan a diario) yo recomendaría cambiarlo por un termostato bimetalico reseteable (pasen por caja otra vez).

Teniendo los componentes a mano esta modificación se puede llevar a cabo muy relajado en 20 minutos.

Una vez en la cocina recomiendo mantener la bandeja entreabierta mientras no se este usando, de esta forma estaremos alargando la vida de la fuente de alimentación de la AirFryer.

Si no entiende el articulo léalo las veces necesarias hasta que lo haga, no me escriba para preguntarme como lo puede hacer o si no explico tal o cual cosa, todo esta ahí, lea el primer párrafo, si necesita que lo ayude en su proyecto tendrá que pasar por alguna de mis cuentas bancarias comprando algo de mi tiempo.

No me hago responsable por el mal uso de esta información.

Queda totalmente prohibida la copia, reproducción, modificación, copywriting, distribución u otro uso no autorizado de este documento.

Este documento puede servir de referencias siempre cuando sea a través de un link hacia este contenido.

CAVEAT EMPTOR

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Analizando la forma en el que se hace uso de las frecuencias diría yo que para que tenga algún efecto real debería de escucharse el sonido a unos 400db (risas) para que dichas vibraciones entren en un cuerpo, no creo que solo por escuchar esas frecuencias se produzca algún efecto, para lograr algo apreciable creo que se necesita algo «un poco» mas invasivo.

Dejando a un lado las bromas, si lees un poco de la obra del físico Ernst Chladni encontraras que cada frecuencia tiene un patrón geométrico diferente como se puede ver en este experimento con una placa Chladni, se recomienda bajar el volumen al ver el video:

También he visto ciertos equipos a la venta que trabajan con «ondas cuadradas» y dicen curar un montón de afecciones y enfermedades, los cuales son muy parecidos a los de gimnasia pasiva pero estos trabajan a muy bajas frecuencias y a muy bajos voltajes por lo que insisto en que eso no tiene ningún efecto.

Seguramente ya te estas preguntando a que viene este parloteo en una web que se dedica a la electrónica, pues les voy a dejar instrucciones de como fabricar un equipo para electroterapia de muy bajo costo el cual podrán usar para «inyectarse electricidad» a la frecuencia que usted guste entre los 20hz y 22.000hz y con una intensidad que realmente va a notar.

Aclaro que no pensaba publicar este articulo hasta haber construido un prototipo con materiales disponibles en cualquier parte y así asegurarme que todas las replicas que construyesen fuesen una copia fiel a la mostrada aquí,pero debido a la epidemia del covid-19 (¿gripe china?) esta publicación se podría dilatar meses ya que la adquisición de los materiales no están disponibles en este momento ni cuento con los recursos necesarios para invertir en ellos.

El equipo que propongo es muy básico y simple de llevar a cabo, se puede hacer de otras formas siempre que se cumplan ciertas condiciones, (como evitar interferencias, saturación del audio y exceder el voltaje de salida) esta basado en un amplificador de audio con un transformador en la salida el cual se va a encargar de elevar la «señal» que vamos a ingresar en el amplificador.

Empecemos:

El generador de frecuencias

Como ya había dicho era importante que los equipos fuesen una copia del prototipo para poder establecer los niveles de intensidad y evitar la distorsión armónica que puede ser creada a partir del dispositivo que usaremos para generar dichas frecuencias, el método mas convencional seria utilizando una aplicación en el smartphone para generar las frecuencias, y el mas económico y seguro seria un reproductor de MP3, digo «seguro» porque se les puede olvidar poner el smartphone a «volar» cuando estén dando una sesión y un tono estridente a todo volumen les de una buena descarga. Ya mas abajo se entiende el porque.

Para el Smartphone podemos usar alguna aplicación ya existente para generar frecuencias o reproducir archivos de audio con las frecuencias que hayas creado.

Es importante que el equalizador del dispositivo se encuentre desactivado y el volumen máximo a usar sea un 70%

Para generar las frecuencias y los «programas» a usar recomiendo el editor de audio Audacity, es un programa muy fácil de usar, en youtube hay muchos tutoriales de como usarlo y tampoco es que vayan a construir planetas con el, he creado 2 archivos de muestra y cuando la velocidad del Internet me lo permita colgare esos links aquí.

En la pestaña Generar->Tono creas la frecuencia con el tiempo que quieras y puedes interactuar este tiempo con Generar->Silencio para hacer una rutina que pudiese ser de 200ms una frecuencia y de un 300ms de silencio o lo que se les ocurra, pueden crear pistas estero para usar 2 amplificadores y así tener dos señales distintas.

Pienso que este simple aparato podría ser usado para electroacupuntura o como un TENS, para gimnasia pasiva necesitaría algunas modificaciones, espero le consigan usos interesantes.

El Amplificador

Yo propongo un equipo pequeño y fácil de transportar, que entre en un pequeño bolso, si usted quiere dejarlo fijo en un sitio y no le importa que pese varios kilos, siga leyendo, hay opciones.

Mi propuesta inicial se basa en un TDA2030 alimentado con una fuente de 24v genérica de laptop y un transformador de 120/220v con un bobinado secundario de 13-16v DOBLE, una de las bobinas secundarias del transformador estaría conectada a la salida del amplificador y la bobina secundaria restante del transformador seria la salida hacia los electrodos, y pues si, el circuito seria un inversor en la practica, esto lo explica el diagrama expuesto mas abajo.

El tda2030 entrega como máximo 14w a 8Ω, el problema es que a su máxima potencia el audio saldría distorsionado, para evitar la distorsión estoy usando un transformador con el que estaríamos multiplicando x2 el nivel de salida y tendríamos un amplio rango para trabajar evitando la distorsión, ademas recuerden que no vamos a usar un parlante en la salida por lo que tampoco necesitaríamos grandes disipadores de calor, también podrían usar un amplificador casero siempre que cumpla ciertas condiciones (fuente simétrica, clase AB, o colocar resistencias para bajar la impedancia y acoplar el condensador de salida, etc.)

En el mercado existen diferentes módulos que se pueden comprar pero planteo este ya que no necesita de una fuente simétrica para funcionar (aunque este circuito integrado puede funcionar de las dos formas)

Al dispositivo final le añadiré algún sistema de supresión a la salida del transformador como sistema de protección y algún indicador óptico para el nivel de salida, para lo que hay que construir el prototipo y hacer pruebas.

Este es el equipo con el que estoy haciendo pruebas el el taller

Es un circuito con STK4122II ya descontinuado pero entrega 15w máximos y sirve para el propósito.

El Dr Jackes Benveniste hacia uso un amplificador «casero» para transmitir sus señales a los liquidos que usaba en su laboratorio y un pequeño tester para medir los niveles, pero los testers comunes no miden voltajes sobre los 400hz, ya del señor Benveniste hablaremos mas adelante…

El uso de la electroterapia tiene contraindicaciones, por lo que no se pueden usar en:

• Mujeres embarazadas.
• Afecciones infecciosas.
• Trastornos psiquiátricos..
• Afecciones oncológicas.
• Ojo, corazón y seno carotídeo.
• Personas con marcapasos.
• Tromboflebitis.

En estos tiempos que estamos viviendo hay que expandir la mente.

Y como dijo «K» en la película: «Hombres de negro» <Hace 1.500 años todo el mundo ‘sabía’ que la Tierra era el centro del Universo. Hace 500 años todo el mundo ‘sabía’ que la Tierra era plana. Y hace 15 minutos tu ‘sabías’ que la gente estaba sola en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana.>

Existe un estudio que revela que las ondas Schumann pueden afectar la presión sanguínea https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656447/

En el año 1794 el físico alemán Ernst Chladni realizó el primer informe de avistamientos de meteoritos en varios países con pruebas irrefutables de su origen extraterrestre. Los científicos de aquella época rechazaron su informe y al igual que Aristóteles, siguieron pensando que los meteoritos eran de origen terrestre, la Academia de Ciencias francesa publicó un informe oficial declarando que los meteoritos eran una fantasía y que no existían, George Cuvier un gran científico y naturista francés, se sumó a la declaración diciendo que: «las piedras no pueden caer del Cielo, porque en el Cielo no hay piedras».

Me parece una ironía que el cráter lunar Cuvier lleve su nombre en su honor.

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CAVEAT EMPTOR

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Los «mineros electrónicos» que usan equipos bitmain no tendrán cayos en las manos pero lo que si es seguro es que de sulfato las tienen llenas.

Como sabrán el sistema de refrigeración de estos equipos se basa en el flujo de aire y no en los vatios que puede disipar cada chip.

Tanto las s7, s9, s11 y no recuerdo que otros modelos de hashboards de maquinas bitmain usan exactamente el mismo disipador de aluminio.

En estos equipos el calculo del tamaño del disipador no se basa en la disipación de potencia, se baza en el flujo de aire y cada ASIC lleva 2 «risibles» disipadores de calor que son enfriados por potentes extractores que giran a mas de 4,000 RPM, lo que produce mucho ruido y un flujo de aire brutal que en la mayoría de los ambientes produce condensación y esto termina afectando los circuitos impresos dañando los diminutos componentes electrónicos y en la mayoría de los casos destruye las boards.

El empaque de estos chips es un FCQFN personalizado, en la imagen anterior pueden ver como he levantado un chip sulfatado y en la parte de abajo he marcado una zona en rojo, dicha zona pertenece a la cara soldable del chip y como pueden notar hay sulfato, dicho sulfato hace que sea imposible que el chip este conectado eléctricamente al circuito y esta hashboard funcione correctamente.

Una de las muchas cosas que usted puede hacer para evitar este tipo de daños es la prevención.

Hay personas que me han llamado diciendo que una tarjeta dejo de «minar», les pregunto si le han hecho mantenimiento al equipo y me responden que desde que compraron la máquina nunca la habían destapado para hacerle algún tipo de mantenimiento.

Uno de los problemas principales es que la mayoría de las personas que se han dedicando a minar criptomonedas no tienen ningún conocimiento previo en mantenimiento de equipos electrónicos, «rompiendo se aprende».

Muchos creen que limpiando con aire ya esta listo. pues NO.

Lo que yo recomiendo para un mantenimiento básico es que después de limpiar las hashboards (como habitualmente lo hacen), usen algún spray especializado en impermeabilizar superficies eléctricas como el SQ 70-7 o algún otro similar.

Colocando la tarjeta en posición plana aplique el spray introduciendo el líquido por los espacios que hay entre cada disipador para proteger las soldaduras y los componentes, espere a que seque y repita el procedimiento en la otra cara de la tarjeta, eso si, no lo aplique en ninguno de los terminales ni en los disipadores de aluminio.

Hay maquinas que están tan sucias que hay que usar un método de la vieja escuela que consiste en lavarlas con agua y detergente, se que muchos ya lo han hecho pero otros se van a escandalizar por lo que he dicho, la realidad supera la ficción, mientras se enjuaguen y sequen bien no hay problemas.

Si usted no ha entendido lo que he descrito en este articulo, repáselo varias veces.

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Lo que muchas personas ignoran cuando llevan a revisar un equipo es el proceso que este lleva.

Un profesional de la electrónica que no quiera tener dolores de cabeza sabe que la mayoría de las veces para dar un presupuesto certero se debe reparar el equipo por lo menos en un 80%.

Hay clientes que se molestan muchísimo si se les repara el aparato antes de que les entregue el presupuesto, pero tienen que entender que esto se trata del arte de la electrónica y no de la adivinación.

Muchas veces cuando se llama al cliente para entregarle el presupuesto el equipo esta desarmado funcionando a medias y ahí es cuando les explico el:

Porque?

Imaginemos un escenario donde se diagnostica un televisor LCD, supongamos que este ingresó porque no enciende, se procede a desarmar el televisor y tras hacer una inspección visual nos percatamos de que el regulador de una de las fuentes secundarias esta destruido.

Creen que con esa información ya puedo calcular el presupuesto?

NO!

Todavía hace falta mas información, para obtenerla hay que reparar la fuente momentáneamente y así entender que produjo la falla y saber con que nos vamos a encontrar cuando hagamos encender el equipo por primera vez.

Que puede pasar?

Que si entrego el presupuesto sin revisar hacia adelante me puedo encontrar con que otro circuito este dañado y este sea el causante de la fuente rota o que una vez el presupuesto este aceptado me disponga a reparar la fuente y al encender el equipo encuentre una falla en la tarjeta tcon y tenga que hacerle otro presupuesto al cliente.

Esto hasta a mi me haría enojar.

Aparte de todo esto tenemos que incluir la devaluación, no se puede entregar un presupuesto y tardar una semana reparando un equipo porque al momento de cobrarlo ya todo se habra devaluado.

La opción eficiente seria sustituir los componentes dañados y comprobar que el televisor no tenga fallas en otros circuitos o de tenerlas ya se estaría contando con toda la información necesaria para calcular el presupuesto.

Siempre cuando se cuentan con los recursos necesarios es mejor hacer una reparación provisional mientras se llama al cliente, se le dice exactamente que tiene su equipo y cuanto cuesta antes de proceder a la reparación final.

Entregar un presupuesto sin saber realmente lo que tiene un equipo seria una lotería y una posible perdida de tiempo y dinero.

Desde hace algún tiempo algunos clientes me vienen sorprendiendo con la pregunta: ¿Y si te pago la reparación del equipo, debo pagar también la revisión?

Cuando ingresa un equipo a mi servicio el procedimiento es:

Revisión→Presupuesto→¿El cliente aprobó el presupuesto?

NO→Se cobra por la revisión→Se devuelve el equipo

SI→Se procede con la reparación y solo se cobra esta→Se entrega el equipo.

Yo creo que con esa información despejamos las dudas sobre el presupuesto en el taller de servicio electrónico.

Ahora unos comentarios:

El costo de una revisión no es negociable, si una persona no tiene los recursos para pagar una revisión mucho menos va a contar con los medios necesarios para pagar una reparación.

Hay personas que me han dicho: «En el taller de fulanito no cobran revisión» a lo que les respondo: Excelente ¿y porque no se lo llevas? a lo que me responden «es que ahí no saben reparar esto».

A mediados de Agosto 2017 me llamo una señora relatando algo muy gracioso, me dijo que fue a un servicio técnico en la ciudad de Caracas para que le revisaran un televisor y los técnicos inmediatamente lo desarmaron y lo «escanearon» con un lector de barras infrarrojo y que a través de este diagnostico le dijeron cual tarjeta estaba dañada, me quede hablando con ella un rato mientras nos reíamos sobre esta tomadura de pelo.

Ese tipo de scanner aun no existe.

Hace unos años en el ultimo taller donde trabaje antes de independizarme hubo un incidente con un «Teinico» de los que reparan lavadoras a domicilio, este estaba muy molesto porque para diagnosticarle una tarjeta que venia cubierta de resina, se tuvo que remover un poco de esta para poder hacer las mediciones correspondientes, esta persona era John Titor o seguramente estaba muy mal informada, el estaba seguro de que una tarjeta de lavadora es como una ECU (Engine Control Unit) o en español rajatabla; «Computadora de carro» a las que se les conecta una interfaz y a través de un software se leen los errores que esta tiene almacenados y se puede saber en buen porcentaje de donde provienen las fallas.

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Al contrario que en las pantallas CRT, PLASMA y OLED las pantallas LCD no producen luz por si solas por lo que requieren de un sistema de iluminación que atraviese la pantalla y adquiera las formas y colores que esta produce, a esta sección de la pantalla se le denomina backlight lo que en español quiere decir «retroiluminación».

Una vez aclarado esto sabemos que todas las pantallas de tecnología LCD y derivadas (TFT – IPS) requieren de un backlight que puede estar compuesto por:

• CCFL, (Lamparas fluorescentes de cátodo frió) fue el primer sistema utilizado para este propósito, son como los tubos fluorescentes de toda la vida pero estos no requieren de filamentos que los calienten eléctricamente para producir electrones.

• LEDs, es un arreglo compuesto por diodos emisores de luz con difusores ópticos en su superficie lo que hace que la luz se distribuya de manera uniforme, se utilizan cuantos sean necesarios dependiendo del brillo que emitan y el tamaño del panel, este sistema también puede ir en modo «edge» el cual sitúa los LEDs en los bordes de la pantalla permitiendo un panel mucho mas delgado como en el caso de muchos Smart Tv, pero nunca podrán llegar a los 4 milímetros de grosor de una pantalla OLED.

Ahora saben que cuando en la etiqueta de su equipo dice «televisor led» o «LED TV» se refieren a que es un panel LCD (el de toda la vida) con retroiluminación LED

https://es.wikipedia.org/wiki/Retroiluminación_led

Ese televisor que muchos confunden por LED realmente es tecnología OLED

https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_orgánico_de_emisión_de_luz

LCD es la abreviatura de Liquid Cristal Display y su traducción al español es «Pantalla de cristal liquido»

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_líquido

Este teatro de sombras podría ser una representación infantil del funcionamiento de un panel LCD

Las verdaderas pantallas LEDs son aquellas usadas por empresas de publicidad, ¿quien no las ha visto?

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_LED

Si amplias esta imagen se ven mejor los leds

Y si, esta también entra en la categoría de pantallas led, que sea monocromática no le quita lo valiente.

En mi taller he hecho conversiones de pantallas con retroiluminación CCFL a leds, y por supuesto que existen personas creativas con muchísimo mas tiempo libre.

Esta es una pantalla de un monitor a la que han desarmado y retirado el LCD, al que han colocado sobre un proyector de diapositivas el cual funciona con un bombillo de halogeno (halogen backlight? (•¬•) )

Muchas personas dicen que los televisores led se ven exageradamente mejor que los lcd, y es porque están comparando una pantalla LCD de un televisor que puede tener 10 años de construcción con otra pantalla LCD de retroiluminación LED y construcción reciente pero que sigue siendo LCD.

Ventajas de las pantallas con retroiluminación led:

• 
  Mayor contraste
  
• 
  Son mas duraderas que las que usan lamparas fluorescentes *
  
• 
  Un menor consumo eléctrico
  
• 
  No contienen mercurio, pero otras substancias si
  
• 
  Mas delgadas
  
• 
  Mas livianas, necesitan menos materiales para su construcción, de hecho todas las tarjetas que pueda usar el televisor van sujetas en ella
  

(*) En teoría deberían de tener una larga vida útil pero no sucede así, hay millones de pantallas con backlight de CCFL funcionando a la perfección con muchos años de uso, mientras que muchas pantallas con iluminación led no llegan a los 2 años sin dañarse e incluso se dañan antes de vencer la garantía, a tal punto que en algunos países se están volviendo una epidemia como la plaga de los capacitores chinos de 1999

Una cosa que les puedo asegurar es que en 10 años van a existir muy pocos televisores funcionando con backlight led que hayan sido construidos en esta década.

Y por cierto, si tienes dañada alguna tarjeta de algún equipo industrial, medico u otro equipo electrónico no dudes en coordinar una cita y hasta la podemos pasar buscando por tu casa, ya televisores no recibimos, Q.E.P.D, en lo que se refiere a la actividad comercial en el área de servicios ya no son rentables, no son mas que e-waste from china.

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El servicio técnico para cambios de pantallas Plasma , LED o LCD fue viable hasta el año 2014 dado que el costo era aceptable, hoy día si la llegas a encontrar una pantalla nueva puede costar hasta el 90% del valor del equipo al precio actual, por lo que es preferible comprar un equipo nuevo que hacer el cambio.

Pensando en ello le ofrecemos intentar reparar la pantalla defectuosa siempre con la advertencia de que por ser un trabajo muy delicado se puede terminar de dañar en el intento, pero es mejor intentarlo ya que el equipo prácticamente esta inservible y la posibilidad de reparación es alta.

Este es un TV Samsung UN32D4003BD con la típica falla de doble imagen

Y así se ve después de la reparación

Este es un televisor LED marca LG al que accidentalmente le derramaron algún liquido y con el tiempo comenzó a verse así, en la parte de abajo del marco pueden notar el oxido.

Esta tarjeta va justamente en la parte de abajo de la pantalla y fue dañada por el sulfato que creo la humedad

Aquí muestro parte del trabajo de reconstrucción del circuito impreso a nivel milimétrico

Si la pantallas LCD de los televisores estuviesen hechas para durar vendrían estañadas,muchas pantallas se dañan sin siquiera tener uso y a otras se les despegan estos flex con el tiempo…

Esta es la reparación de un televisor LCD de 42 pulgadas marca COBY el cual solo presentaba imagen por unos segundos ya que inmediatamente se apagaba porque tenia 5 lamparas dañadas en el interior del panel

Como se puede ver es un trabajo muy laborioso que si no se hace correctamente se puede dañar el delicado panel LCD, se puede observar que este backlight esta compuesto por 10 CCFL los cuales son los responsables de iluminar el panel

Para poder sacar la siguiente foto he tenido que modificar el sistema de protección del inverter haciéndolo funcionar a rajatabla ya que de no ser así nunca habría podido capturar la imagen

Y aquí ya se puede ver el televisor LCD funcionando

Este es un televisor led LG que fue victima del agua, cuando ingreso al taller se veía así

Después de unas horas de trabajo ahora se ve así

Sobre las «reparaciones» de backlight de pantallas led hablo en el post «El televisor es LED o LCD?«, en mi opinión cambiar tiras de leds o repararlas no es un asunto profesional, yo siempre trato de evitar estos trabajos ya que para esto necesitas conocimientos de electrónica casi nulos y es una practica que solo se hace en países pobres, aparte es un trabajo que puede hacer cualquier persona con un destornillador y es algo barato ya que tiene mucha competencia.

Si las pantallas estuviesen echas para repararlas los leds vendrían por la parte de atrás y se desmontaran sin necesidad de desarmar toda la pantalla.

Actualización año 2020:

He decido dejar de recibir televisores ya que no son un articulo de primera necesidad, personas de todos los estratos sociales, antisociales o esquizofrénicos, todos tienen al menos 2 televisores en su casa, se les daña y adivinen quien tiene que recibirlos?.

Un televisor no produce dinero, un tornillo de 1mm en una empresa tiene mas utilidad que un televisor, y han bajado tanto de precio que muchas veces el costo de los repuestos hace que la reparación sea inviable.

Conozco muchas personas que levantaron a sus familias reparando televisores, pero los tiempos cambian y muchas personas no lo vieron venir, por esta razón todos los técnicos e ingenieros en electrónica que conocí en los años 90 hoy día se dedican a otra cosa.

También esta el problema del espacio, la gente lleva su televisor y cree que le vas a guardar su basura indefinidamente.

Colegas técnicos y aficionados a la electrónica, en vista a las múltiples consultas que me han hecho llegar en comentarios, correos y whatsapp me veo en la forzosa necesidad de redactar este comunicado:

Este sitio web esta orientado a mostrar referencias de algunos de mis trabajos y esta en función de captar clientes, por eso trato de redactar las publicaciones en un lenguaje lo mas sencillo posible, este dominio no es un foro ni brindo asesoramiento técnico, soy una persona ocupada y cuando tengo que trabajar lo hago hasta altas horas para que los servicios no se acumulen, si necesitas apoyo técnico te recomiendo que buscar información en google, también puedes visitar el sitio del Señor Luis A. Tamiet  www.comunidadelectronicos.com  donde seguramente conseguirás la ayuda necesaria para culminar tu proyecto/reparación. Todo se logra con perseverancia, MUCHA LECTURA y dedicación. Saludos

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Hace unos meses necesitaba un dispositivo WIFI y tenia disponible una tarjeta mini pci-e genérica que usa un chip RTL8187L, lo primero que pensé fue en hacer un adaptador pci-e y conectarla dentro de la computadora pero luego de leer la información disponible sobre el chip y la configuración del puerto mini pci-e entendí que era posible hacer que ciertos modelos funcionarán vía USB y les cuento como hacerlo.

Para mi la idea de construir algo así es que todo sea reciclado

Los componentes necesarios son:

• Una caja plástica, algún juguete o peluche para guardar todo
• 1 tarjeta WIFI mini pci-e ***
• 1 regulador de 3.3v
• 1 conector USB standard Hembra tipo B
• 1 cable USB de impresora para la conexión
• 1 antena de 2.4 GHz que la puedes sacar de un router dañado o puedes usar las que llevan las laptops detrás de la pantalla, adicionalmente en la web puedes encontrar recetas de como hacer una antena wifi de alcances kilométricos con una lata de papas fritas

Esta es la mencionada tarjeta, sobre el chip se puede apreciar el regulador que utilicé (LM1117DTX-3.3), es un simple circuito básico con un regulador lineal que saqué de alguna placa de reciclaje, usted puede utilizar lo que tenga a su disposición o hasta donde le lleve la imaginación y sus conocimientos, puede reciclar de una tarjeta main de televisión o de una tarjeta madre algún circuito completo de un regulador step-down, como puede ser un buck converter (haciendo uso de la segueta), pero tampoco vamos a exagerar, ya que el consumo del circuito es muy reducido por lo que como ven no tuve necesidad de emplear ningún disipador de calor, tan solo lo sujete a la tarjeta por su conexión GND

(*)No todas las tarjetas mini pci-e tienen soporte USB, eso depende del chip que contenga la placa, para descartar rápidamente cual tiene soporte USB basta verificar que en la parte trasera los pines 36 y 38 estén en uso

Como se puede ver en esta imagen de referencia los pines 36 y 38 no están conectados, existen otros modelos que ni siquiera traen la capa de cobre en dichos pines, una tarjeta como esta queda descartada.

Si vas a soldar directamente a la tarjeta los cables blanco y verde del USB hay que identificar primeramente que sean D- y D+ ya que muchos de estos cables no cumplen el estándar, pero despreocúpate que si conectas esos buses al revés no se va a dañar nada.

Adicionalmente se le pueden colocar indicadores led, uno conectado a los 5v como indicador de power  y el otro a través del pin 44 de la tarjeta como indicador de actividad.

Yo la necesitaba lo mas discreta (y rápido) posible así que no le coloque ningún indicador led.

Todas las partes las pegue con silicon termofusible dentro de un case de una fuente de impresora en desuso

Vista superior

Este es el dispositivo terminado

Como ven no hay mucho que conectar solo necesitan un poco de creatividad para el ensamblaje, próximamente les escribiré sobre otros componentes de laptop que se pueden reciclar.

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